Водоснабжение бани из пруда своими руками

Идеи благоустройства

Водоснабжение бани из пруда своими руками

В деревне, где живёт мой отец, на возвышенном берегу красивого пруда когда-то была построена баня. Воды в этой бане не было — носили из пруда вручную. Прошли годы. Я уже немолод — что же тогда говорить об отце!

Как подать в баню воду из пруда

При разработке своего мини-проекта я преследовал три главные цели: надёжность,    простоту   и   удобство.

Посмотрим, что из этого получилось. На начальном этапе я начертил схему подачи воды. Вот она (схема 1).

Работает она следующим образом. Насос N1, который включается блоком пуска BPN1. производит водозабор из водоёма и подаёт воду через шаровый кран KS1 на фильтр грубой очистки F1. Далее вода проходит через счётчик и подаётся на тройник, где, проходя через краны KS2 и KS3, доходит до конечной цели.

Целью является водогрейный бак и пункт подачи холодной воды для хозяйственных нужд. Спросите: почему две ветки подачи холодной воды? Отвечу: бак для нагрева воды большой и установлен высоко и стационарно, а бегать со шлангом по бане не очень-то удобно, особенно когда топишь её.

Кран KS1 служит лишь для того, чтобы оставлять систему под давлением и при очередной накачке воды не ждать, пока насос наберёт воду из водоёма. Фильтр F1 служит для уменьшения загрязнённости подаваемой воды в случае, если водозабор у насоса N1 окажется нижним и насос уткнётся в илистое дно берега. Счётчик SV1 является необязательной составляющей схемы и поставлен был лишь для того, чтобы определить кубатуру водогрейного бака.

С возрастом носить в горку по 10-12 вёдер воды на помывку стало тяжело — вот и созрело решение облегчить эту часть банных хлопот.

В этом состоянии пусковой блок находится в режиме ожидания. При нажатии кнопки «ПУСК» кнопочного поста РК1 загорается встроенная лампочка и питающее напряжение подаётся на катушку контактора КМ1. Контакты 5L3 и ТЗ/6 замыкаются и при нажатии кнопки «ПУСК» продолжают подачу питания на катушку контактора КМ1. Иными словами, катушка контактора блокируется.

Напряжение через контакты контактора КМ1 и тепловое реле RT1 подводится к двигателю насоса N1, и он начинает свою работу. Тут предусмотрены три степени защиты. Если это короткое замыкание или превышение максимального тока, то сработает автоматический выключатель АВ1. По истечении некоторого времени пусковой рычаг автоматического выключателя можно будет включить повторно.

При длительном превышении номинального тока насоса защита сработает благодаря тепловому реле RT1. Происходит это следующим образом. При длительном воздействии повышенного номинального тока насоса срабатывает биметаллический предохранитель теплового реле RT1. Размыкается основная пара контактов 1L1-2T1 и 3L2-AT2. Кроме этого размыкаются дополнительные контакты реле RT1 95-96, которые разрывают цепь питания катушки контактора КМ1. Двигатель насоса остановлен.

Вместе с этими контактами у теплового реле замыкаются дополнительные контакты 97-98, которые обозначают внештатную ситуацию и включают звуковое оповещение — звонок Z1  и визуальное — лампу L2. Сброс происходит самостоятельно по истечении 1-3 минут, если на лицевой панели теплового реле выставлено положение «АВТ» (автоматический). В случае выставления «РУЧ» (ручного режима) необходимо вмешательство человека. Z1 при этом будет включён до момента его отключения вручную.

Сброс в этом случае происходит нажатием кнопки STOP на лицевой панели теплового реле RT1.

А саму ситуацию превышения номинального тока потребления можно смоделировать (протестировать) нажатием кнопки TEST на лицевой панели теплового реле. И ещё: если отключения повторились два, три и более раз, то двигатель насоса работает в критическом режиме, а значит, ему необходим технический осмотр или ремонт в скором времени.

Определив точки раздачи воды в помывочной, я приступил к монтажу металлопластиковых труб. Прикрутил клипсы по линии будущей трассы с шагом 0,3 м. Установил фитинги (уголки, тройник, переходники) на концы заранее отмеченных по месту труб.

Прикрутил шаровые краны 1/2″ к металлопластиковым углам (фото 2), закрепил перед этим металлопластиковые трубы на клипсы крепления. Присоединил фильтр грубой очистки воды к счётчику, установив затем этот узел в линию трубы (фото 3). Поскольку дверь в помывочную открывается именно в сторону коммуникаций, нужно установить ограничитель открывания двери виде бруска (фото 3). Затем, просверлив отверстие в стыке брёвен стены бани, я провёл через него подающую трубу (фото 4). Установил шаровый кран 1/2 (фото 5). Далее я установил бокс с заранее смонтированным в нём блоком пуска насоса по нашей электрической схеме (фото 6). А так он выглядит с открытой крышкой бокса (фото 7).

Просверлив ещё одно отверстие в фасаде стены бани между брёвен, я протянул электропитание для насоса с установкой пылевлагозащищённой розетки на конце (фото 8). Степень защиты розетки должна быть не менее IP4A, а лучше IP55. Ввиду того что в помывочной бани отсутствуют электрические монтажные коробки, было принято решение подсоединения блока пуска управления насосом через провод и вилку к обычной розетке (фото 9). Первый этап работ закончен. Работы, связанные с проведением стационарных инженерных коммуникаций завершены. Теперь осталось подготовить систему водозабора.

Чтобы подающий шланг и питающий кабель насоса не были разрознены, я решил соединить их в единое целое с помощью пластиковых хомутов (фото 10). Это нехитрое действие создаёт дополнительные удобства при эксплуатации, а также при разворачивании и сворачивании системы водозабора. Саму конструкцию я выполнил на круге пенопласта диаметром около 1 м. Толщина пенопласта составляет 10-15 см. В середине круга сделано отверстие. Диаметр внутреннего отверстия выбран таким образом, чтобы мог свободно проходить корпус насоса.

Для его крепления к пенопластовому кругу с помощью шпилек и гаек М8 были прикручены два опорных бруска 60 х 60 мм с длиной, не превышающей границу окружности круга. К этим двум опорным брускам с помощью саморезов был прикручен несущий брусок с таким же сечением, длина его составила 60 см.

Сам же несущий брусок прикручен к опорным брускам со смещением относительно центра круга (фото 11). Это сделано для удобства демонтажа насоса из окна круга. Затем я прикрутил корпус насоса стальной нержавеющей проволокой к несущему бруску с помощью самореза.

Для того чтобы подающий шланг насоса не перегибался при дрейфе водозаборной системы по поверхности пруда, пришлось присоединить к выходному патрубку насоса отрезок согнутой металлопластиковой трубы подходящего диаметра (фото 12). Чтобы нежёстко зафиксировать трубку на бруске, я прикрутил её с помощью сталь ной перфорированной ленты.

Далее я соединил подающий шланг с помощью червячных хомутов (фото 13).

Система водозабора готова. Для соединения штуцера шарового крана с подающим шлангом последний я нагрел с помощью газовой горелки (фото 14) и, легко надев на штуцер, затянул хомутом. Соединяю вилку кабеля насоса с розеткой на фасаде бани (фото 15) — и система подачи воды готова к первому пуску. Открываю кран. Включаю. Задержка. Свершилось! Вода послушно и неторопливо побежала из крана (фото 16). А теперь затапливаю — и в баньку!

Вода в бане прямо из пруда своими руками - фото

Автор: Владислав Борзов

Поделиться статьёй с друзьями:

Другие статьи раздела "Водоснабжение":

  1. 10.05.17 Как почистить скважину своими руками от песка и ила.
  2. 08.03.17 Чем же так хороши центробежные насосы Eterna серии SP?
  3. 01.03.17 Водоснабжение бани из пруда своими руками
  4. 23.02.17 Когда необходимо применять греющий кабель для водоснабжения
  5. 28.01.17 Обратный клапан в системе автономного водоснабжения
  6. 15.12.16 Что делать при самоизливе из скважины
  7. 30.11.16 Независимое водообеспечение дома
  8. 09.10.16 Основные варианты бурения скважин на воду
  9. 29.09.16 Как снабдить дачу водой
  10. 20.08.16 Как очистить заиленную скважину и нужно ли это делать?
Прыг: 01 02 03 04 05